第一节 色织的概述
色织是将纱线或长丝经染色后进行织布的工艺方法，有全色织和半色织之分。日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布。色织布一般由小提花、剑杆织机生产。（立项申请）
第二节 色织产业的发展现状
近几年来，我国色织产业结构与分布已发生深刻变化，色织生产企业主要分布在江苏、浙江、广东等沿海地区，产业集群效应已凸显，并且国内色织企业绝大多数分布于江苏南通、常州、浙江绍兴、广东佛山等地区，其产能约占全国的80%以上，并且其产品档次明显高于国内其他地区。有些企业技术水平已处于国际领先水平，如山东鲁泰集团也成为全球最大最强的色织产品供应商。但就全国整体色织产业而言，技术水平及产品研发能力参差不齐，普遍存在着产能过剩、产品“同质化”、无序竞争等现象。
1、色织产业虽说是纺织 行业 中的一个传统优势产业，但色织物生产涉及到纺纱、染纱、织造、整理等多个生产工序，属加工度深、加工要求高、附加值高的 行业 ，并且色织面料的生产对生态环保要求也较高，故需资金、技术、管理等要素进行有机集成，方可形成较强市场竞争力。我国沿海地区的广大色织企业一直有着较好的技术基础，经过多年发展与技术积累，尤其近年来产业结构进一步调整与优化、技术升级改造步伐加快及当地政府配套特色工业园区建设力度加大，尤其当地政府进行了统一的“三废”处理，使这些地区形成较为完善的原料供应和产业加工链，为其色织企业健康可持续发展奠定了坚实基础。而国内其他地区的色织企业由于国家产业结构调整与控制及这些地区企业本身的技术、资金及管理等方面存在诸多不利因素，发展缓慢或遭淘汰。这是我国色织产业发展与分布不均衡的重要原因。
2、国内许多先进色织企业普遍重视色织生产技术与装备更新和创新，紧跟世界先进技术潮流，持续加大资金投入，进行先进技术与装备的引进与改造，业内出现了一批装备先进、拥有较强研发与生产能力的色织龙头企业，如山东鲁泰、江苏联发、广东溢达、宁波雅戈尔、天津田歌等，这些企业几乎全部配置了具有世界先进水平的无梭织机，普遍采用电脑测配色、筒子染色、经轴染色、色织CAD及自动穿经等先进技术，使其新产品研发与生产能力始终处于国内一流甚至国际领先的地位，这对本地区乃至全国色织业，起到良好的示范辐射效应，为整体提升我国色织产品的质量与档次起到至关重要的作用，这是我国色织产品在激烈的国际纺织品市场竞争始终处于不败的根本原因与源泉。
3、近几年来，我国色织产品在花色品种的多样性和美观性、品质手感的高档化和舒适性、原料应用的广泛性和合理性及加工技术的精细化和功能性等方面大有起色，并且产品质量一直较为稳定，这也是我国色织产品在国际纺织品竞争中处于优势地位的重要基础。但同一些发达国家的色织产品相比，仍存在来样仿制、产品同质化、自主开发与创新产品不多等现象，绝大多数色织企业的产品质量与档次仍处于中低档，这是制约我国整体色织产业可持续发展的瓶颈之一。
对此，应清楚认识到国内色织 行业 也面临着种种挑战。首先欧美发达国家不断利用反倾销、技术壁垒、“社会责任认证”等非关税贸易壁垒措施，对我国纺织品出口设置重重障碍，使我国纺织品出口处于不利地位;目前一些西方发达国家又开始致力于纺织业“再工业化”，这可预见会对我国未来的纺织业持续发展带来一定程度的影响与制约。其次新兴发展中国家，特别是亚洲的一些低成本生产国家如越南、泰国、印度等也加快了工业化进程，使得国际纺织品市场竞争愈加激烈，目前我国纺织业在原料和劳动力成本上同这些国家相比已处于劣势，色织产业在这些国家虽未形成较大规模，但因其进入门槛并不高，对其今后的发展趋向不可轻视。再者由于国内宏观 产业政策 调整、原料价格波动、劳动力成本显著提高，多重不利因素的叠加，无疑会直接影响我国色织 行业 的健康发展及经济效益的提高。
第三节 色织的基本特征
巴里纱是一种强捻纱线织制的薄型、稀疏，透孔的平纹织物，俗称“玻璃纱”。织物外观稀薄、透明、布孔清晰，透气性好，手感柔软，滑爽，富有弹性。
(1)纯棉巴里纱具有“轻薄、透明、凉爽、柔韧”的风格。其轻薄透明犹如蝉翼，而柔韧凉囊如丝绸中的纱织物。重量为30gm 。
(2)疏松巴电纱(纯棉)的纬纱不同于纯棉低特巴里纱，它采用29—36kx(20～16英支)的中特或粗特的强捻纱。该织物在印染加工过程中，是在松弛状态下进行丝光处理的。因此，纬向因产生剧烈收缩而具有弹力织物的效果。此织物宽紧适宜，具有“疏、松、弹”的风格特性。
(一)低特(高支)巴里纱
1、布料原料
巴里纱原料采用纯棉、涤/楠、涤/富等。其中以涤/棉为65/35混纺比居多。涤/棉巴里纱除具有一般巴里纱的特征之外，还具有不易折皱、易洗快干、挺爽等特点。
2、纱线的配置
选用特细号精梳烧毛纱。
(1)纱线构造：因为单纱结构较橙．毛缄多．织造过程中易导致开口不清，织物的挺滑、弹性不够。而股线纤维抱合性好．紧密表面光洁，条干均匀度高，更能体现巴里纱的风格．使用寿命较长．但成本较高，发展前景较好。
(2)纱特选择：由于织物具有轻盈飘逸感，故纱线要求较细。分全线、半线两种。
①股线：全线(经纬)5 8kx x2—7 3…2(80英支×2～120英支×2)。
②半线：经与全线相仿；纬采用117 (55英支)左右的单纱。
⑧单纱9 7一14 6 (40一砷英支)。
3、原纱要求
原纱要求和府绸相似。如果纱线条干不匀，对织物外观会有非常显著的影响。因此，要求纱线的条干均匀度要好，纱特愈小，要求愈高。当纱线在115 以下时，需采用精梳纱，纬纱比经纱纱疵集中的几率大，所以要求更高。同时棉结杂质要求比府绸高，布面必须光洁匀整，杂质小而少。低特(高支)巴里纱要经过烧毛、丝光、精梳工序。
3、纱线的捻度、捻向
巴里纱要具有“薄、透”的风格，必须使用细特纱线且织物密度小，这样就使布身松而软。为r体现巴里纱的风格特征．使其质地挺爽．必须采用高捻高纱(强捻纱)，因为当纱线捻度较大时，纤维之间抱合得较紧密，纱线刚度大．从而布身就具有挺括、滑爽的风格特知，并具有弹性。股线捻系数采用a¨=340—360(3 6～3 8英制)，aH=475-52(5～5 5英制)。
经纬纱捻向配置与单纱、股线捻向的配置如下：
(1)经纬纱般采用同捻向。在经纬纱接触处．两者捻向相同能相互吻合，织物就有紧密和坚实感。同时，纱线不易移动，起绒少，光洁．布孔清晰(缠台好)，织物轻薄。
(2)股线捻向虽好与单纱捻向相同(ZZ捻)。这种配置，股线比较坚硬，弹性伸长较大，但光泽较差，纱线结构不稳定．容易产生扭结。股线与单纱捻向相反时．股线较柔软．光泽轻好，捻回数较稳定，不易产生扭结。但同捻向才能体现巴里纱特有的风格(织物挺爽)。
4、布料织物紧度
因为巴里纱是夏令衣料，采用细特纱线。如果经密和纬密过稀，容易造成纬向移动。但过大又会使织物成为细布(细平布)。所以适宜的织物密度应比细布小。
巴里纱织物紧度一般采用：E=25%～38%．E．：F。=（095一1）1，E,=45%～55%。
5、布幅与布边
布幅与布边较大。通常备种坯布经印染加T后，其布幅都会变窄，一般织物的幅宽加工系数为0 92左右．而巴里纱布料为纱线捻度高(有捻缩)。左右．其幅宽加工系数约为0 88，所以，设计织物时幅宽应较大，否则，印染加工时将会产，生豁迎现象 ，同时．巴里纱在织造时的纬向缩率也达6%左右，这样会增加织造断边纱，在印染加工过程中，布边牢度往往小能适血印染机械上的拉力，从而容易将布边撕裂形成豁边。
所以设计时布边密度为布身的一倍(加密)，市边阔度为1.5cm左右(加阔)。同时．采用7 3lex)~2(80英支x2)股线作边经纱。
(二)疏松巴里纱
疏松巴里纱是一种粗特疏松纵物，具有稀而不薄的风格特征。纱特选用粗特或中特纱。如：34 3tex(17英支)、32 4kx(18英支)、29 2kx(20英支)、27 8 (21英直)。在设计时一般经纱细，纬纱粗，有利于其织物风格(粗犷，仿府感)，但差异不能太大．否则会有粗糙感。密度要求稀疏；，经纱捻度小，用一般捻度即可，纬纱用强捻。
织制巴里纱的生产工艺巾．需定捻工艺。络纱整经时．配置较重的张力圈或弹簧加压。配制浆液时，可适当增加分解剂或渗透剂，为增加浆纱张力．浆纱线速度不宜过高。染整加工工艺，同一般产品，仉需注意防止纬斜。经染整加工后的产品，“布孔”要呈方形，经硬挺整理后，手感挺爽。
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